Храм Исиды, Гроб Господень и экологический театр

Болонья – невероятно живой и живущий город. Улицы забиты бизнесменами, дорожными рабочими, профессорами, модными дизайнерами и студентами, студентами, студентами. Туристы стараются держаться с достоинством, но не чувствуют себя здесь титульной нацией, как в Венеции или Сан-Джиминьяно. И в этом водовороте, тем не менее, есть такие особы места, где ты какими-то особыми мембранами чувствуешь дыхание истории. Одно из таких мест – комплекс Сан-Стефано. Совершенно удивительное место. Его история начинается с римского храма Исиды.
 
Богиня Исида, супруга Осириса и мать Гора, у большинства прочно (и обоснованно) связывается с египетским пантеоном. Не все знают, что в эпоху поздней античности культ Осириса и Исиды стал одним из самых популярных в Римской империи. Вместе с пришедшим из Персии митраизмом и наступающим из Иудеи христианством культ Исиды удовлетворял запросы населения на реформацию традиционного язычества. Победило, как мы знаем, христианство, культ Исиды ушел в прошлое. Хотя, по мнению Фрезера, оказал некоторое влияние на формирование христианского мифа. Так, в истории о спасении младенца-Христа во время избиения младенцев видят отражение эпизода со спасением Гора, которого Исида прячет в тростнике от глаз злого Сета. Один из храмов Исиды существовал и в римской Боннонии, нынешней Болонье. Когда он был разрушен, точно неизвестно. Но в V веке, еще до падения Западной Римской империи, епископ Петроний построил на месте храма египетской богини небольшой круглый храм Гроба Господня. Лангобарды-ариане перестроили его, пристроив к нему храм Распятия. За несколько веков сформировался комплекс, посвященный страстям Христовым и известный как Сан-Стефано, или Семь церквей. Там есть также дворик Пилата, капелла Голгофы и др. Храм Гроба Господня – это центр комплекса, скрытый снаружи позднейшими пристройками. Попадая в его полумрак, ты чувствуешь здесь не только две тысячи лет христианство. Дотрагиваясь до черной мраморной колонны, оставшейся от храма Исиды, ты чувствуешь, что прикасаешься к векам античности и египетской древности. Этого уже достаточно, чтобы запомнить это место. Но, завернув в одну из неприметных капелл, не упомянутую в путеводителе, мы вдруг столкнулись с еще одним отпечатком истории. Очевидно, капелла имеет отношение к военно-воздушным силам Италии, или просто к авиации. Под потолком висел старый пропеллер. А все стены были увешаны фотографиями летчиков. Под портретами стояли даты смерти – 1939,1940,1942… Лица были очень разными - красивыми, мужественными, а порой – лукавыми, мальчишескими. Но все в целом были очень симпатичными. Казалось, что узнаешь лица каких-то примелькавшихся итальянских актеров кино. Только ко времени появления неореализма все они были уже мертвы. И было в них что-то такое, трудно уловимое, что видно в портретах наших ребят 1930-х-50-х годов. Какая-то благородная неискушенность, что ли. Было реально очень грустно думать, что эти ребята погибли, вместо того, чтобы прожить долгую и интересную жизнь. Погибли, причем, не защищая свою родину от агрессора, а выполняя прихоти политиков – где-нибудь над Грецией, Мальтой, а то и на Восточном фронте (хотя здесь итальянской авиации практически не было). На площади Сан-Стефано, когда глаза привыкли к яркому свету, мы увидели людей в немного непривычных одеждах. Это были поклонники новой симпатичной религии – культа экологии. Какой-то «зеленый» театр организовал акцию с неизвестными нам, но, несомненно, благородными целями. На них скептически глядел священник в белом. Болонья жила свой жизнью…
0
Опубликовать в своем блоге livejournal.com
 

Добавить комментарий


Защитный код
Не видно код? Показать другой


img src=